Nous allons explorer cette approche particulière de la peinture et de l'usure climatique ainsi que fonctionnelle d'un Blindé; par une méthode en 7 étapes majeures. Cette méthode est basée sur le travail à l'aérographe conjointement avec l'usage des pastels pour obtenir un effet plus réaliste de l'usure d'un blindé. Cette méthode peut, bien sur, être adaptée à n'importe quel autre type de modèle nécéssitant un certain degré de vieillissement.
Les deux approches opposées dans la finition d'un modèle sont "l'artistique" et la "réaliste". Notre loisir partage avec tous les types d'expression visuelles une vérité toute simple : la beauté est dans l'oeil de celui qui regarde et ce qui plait à l'un ne satisfera pas forcément un autre. donc comme on peut s'y attendre les deux approches ont de fervents supporters Certains vont favoriser des modèles très délavés sortant littéralement de leur base. j'opterai personellement pour un côté plus subtil et, selon mon point de vue, plus proche de la réalité du modèle réel (tout en sachant que cela réduira l'impact visuel du modèle). je ne clâme pas avoir ni raison ni tort. je préfère simplement ce point de vue. je sais que ce sujet est très subjectif et source de controverse. Mon but n'est pas de démarrer ici une quelconque polémique ni même un simple débat, simplement de présenter une approche alternative à la traditionnelle méthode des jus et du drybrush. Après l'avoir utilisé pendant quelques années, je trouve cette méthode plus simple, plus subtile et plus contrôlable que les autres.
si votre but est de réaliser une réplique exacte à l'échelle, un procédure plus subtile sera de rigueur. Les seuls pré-requis à cette méthode sont : un bon aérographe, des références solides sur votre sujet, une bonne vision des détails, et un désir constant d'experimenter de nouveaux chemins vers un réalisme saisissant. Comme bien des aspects de notre hobby, cette méthode n'est qu'un guide. il vous appartiendra de la pratiquer, d'y faire des ajouts ou des retraits afin qu'elle vous convienne au mieux. ces techniques vont être explorées ici point par point avec en exemple un sturmtiger de Tamiya.
un bon Aérographe est essentiel Pour réaliser ce travail. Le minimum requis devra pouvoir réaliser des traits fins sans aucune éclaboussure. J'utilise personnellement un Aztec/Testors Model Master A470 à double action , et j'utilise presque tout le temps la pointe fine (couleur chair). ma pression d'air est plutôt élevée aux alentours de 30 psi. pour les peintures ma préference va aux acryliques Tamiya et Gunze - largement diluées avec de l'alcool isopropyl pour un ratio d'approximativement 70% d'alcool pour 30% de peinture.
cela va probablement faire peur à certains mais je peint mes modèles après l'assemblage total du modèle. incluant les roues et les chenilles en place! les ensembles comme les intérieurs sont en général peint avant, mais certains détails ne le seront qu'en même temps que la peinture finale. Le modèle illustré ici est dans une livrée embuscade à gros points. mais les principes du procédé resteront les mêmes pour n'importe quel schéma de peinture. voici donc les sept étapes dans l'ordre:
Le modèle est entièrement monté, y compris le lot de bord. La couleur de base est appliquée - ici du Tamiya XF-59 Desert Yellow légèrement éclairci. ensuite le brun rouge (Tamiya XF-64) suivi du vert sombre (XF-61) . En me basant sur mes références un schéma à larges points est réalisé. A cette étape le modèle n'est pas beau à voir! Mais il reste de l'espoir et cela démontre qu'avec le vieillissement n'importe quelle peinture médiocre peut être sauvée!! En fait le vieillissement représente près de 70% du temps de peinture.
Je préfère généralement un fini crasseux pour mes modèles, plus représentatif des vrais à mon goût. pour moi c'est cet aspect qui va donner au modèle une identité, ainsi que des indications du théâtre d'opérations, où encore des conditions climatiques rencontrées.
je remplace à cette étape les jus traditionels par ce qui pourrait être nommé le "Post-Ombrage". Je pulvérise un mélange de XF-64 rouge brun et XF-1 noir mat (ratio de 30 noir pour 70 brun, ainsi que 70/30 diluant/peinture), en lignes fines au long des crêtes de panneaux ,autour des couleurs de camouflage, ainsi que dans toutes les zones ou un jus se serait habituellement répandu. des lignes verticales très légères sont également réalisées avec ce mélange. Les chenilles sont peintes avec cette même teinte en attendant plus ample vieillissement.
une autre pratique est le pré-ombrage consistant à d'abord ombrer tous les angles puis appliquer les couleursprincipales. Cette technique est très efficace pour des couleurs unies, mais je trouve que pour un motif de camouflage l'effet se perd dans les teintes j'utilise donc presque exclusivement le "post-ombrage". c'est à cette étape que l'on appliquera les divers marquages.
pour adoucir les effets du "post-ombrage"
et pour mixer un peu les couleurs ensemble, la pulvérisation d'un couche unie légère peut être pratiquée si
nécéssaire. bien souvent du XF-64 rouge brun trés dilué sera assez, mais
dans l'optique de vieillir et d'atténuer les couleurs, il est préférable d'utiliser une nuance
plus claire comme du XF-59 soit après soit en remplacement du brun, tout dépendent de
l'effet voulu. pour un effet poussiéreux, ajoutez ensuite un légère couche de
XF-57 Buff sur la moitié inférieure ainsi que sur les panneaux latéraux. encore une fois soyez subtils
- il faut apprendre quand s'arrêter selon le degré de vieillissement désiré.
une couche de vernis Mat est appliquée ici. cependant observez bien vos références. certains vehicules semblent avoir une patine satinée qui vous demanderai de sauter cette étape.
La boue est appliquée. j'utilise une mixture à base d' Acrylique Humbrol 5029 terre sombre pour la boue humide et de Tamiya XF-57 Buff pour une boue plus claire ou plus sèche. la teinte est additionnée de poussière de terre fine, ainsi que d'herbes séchées.
de la mine de plomb est appliquée pour représenter du métal à nu. j'utlisie des mines 2B. Le plomb (ou le graphite ..) doit être appliqué sur les zones mordantes des chenilles, ou les rayures autour des trappes, des angles ainsi que sur les zones à haute utilisation. Ceci fini le processus. Selon l'emphase portée à l'une ou l'autre étape,
des effets différents pourront être obtenus. Une fois encore l'experimentation est la clé ! 
Modèle, Photographies et Article Copyright © 1999 James Blackwell & Missing Links Website |
En fait la méthode du post-ombrage annule l'emploi des jus et drybrush,
que beaucoup d'entre nous trouvent dures à réaliser, pour n'utiliser que l'aérographe
et les pastels. La méthode traditionnelle donne d'excellents résultats lorsque réalisée par des mains expertes
mais, selon moi, tend a mettre trop d'emphase sur certains aspects au détriment de l'illusion de réalité. 
L'autre matériel nécéssaire sont des bonnes pastels douces, disponibles en magasins de fournitures pour artistes.
Les couleurs à trouver sont : Blanc, Crème, Jaune, Beige, ainsi que du brun pâle pour la poussière,
des oranges, bruns moyens et sombres pour la rouille, et finalement un noir pour les échappements
et les bouches de canons. en tout 10 couleurs devraient largement vous suffire.
Les camouflages de blindés allemands sont un sujet de controverse très fort.
Mon opinion est: ne vous cassez pas la tête. Après avoir étudié de nombreuses photos en couleurs
ainsi que celles en monochrome, et en tenant compte des variables comme l'application de la peinture en temps de guerre
plus les conditions d'utilisation pour le moins radicales,
J'en suis arrivé à la conclusion qu'il n'existe pas de "vraie" recette de couleur, surtout à l'échelle.
Dans ces circonstances les couleurs RAL ne peuvent être rien de plus qu'un guide général.
La clé du succès est la subtilité ainsi qu'une bonne pratique. La pratique est importante mais une fois que vous aurez trouvé vos marques cette étape est très rapide.
Cette étape donne de la profondeur aux couleurs et au véhicule en général.
Les bénéfices de cette étape sont que nous obtenons des contours doux contrairement aux jus à l'huile qui sont très marqués,
plus la capacité de visualiser immédiatement l'effet obtenu (au lieu d'attendre anxieusement pendant toute une nuit).
Il n'y a pas non plus de risques de "traces de séchage" ou encore d'auréoles. Et si quelque malheur arrive (gros splash ...),
Il n'y a rien qui ne puisse être aisément corrigé par la suite.
Le Sturmtiger est probablement à l'extrême du processus
. Du "Rustall" peut être appliqué aux chenilles et aux échappements à cette étape également. 
Les pastels sont utilisées pour créer des variations dans les teintes.
L'application des pastels se fait avec toutes sortes de pinceaux doux, de petites brosses ou encore de bout de chiffons
dépendant, encore une fois, de l'effet recherché.